Подъем автомобиля

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2-3 см, вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и «рожден». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жесткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают. Ниже описан процесс подъема кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.

Передняя подвеска

Практически идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.

Для поднятия необходимо:

1)снять передние стойки;
2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки;
3)разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку;
4)выбить родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка сверху крепится к кузову;
5)вбить новые — из комплекта с проставками;
6)собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки);
7)установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.);
8)установить стойку с проставкой на место. Толщина проставок составляет 18–20 мм. Соответственно, на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).

Задняя подвеска

Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо, инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — 1–2 человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по-другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).

Для поднятия необходимо:

1)снять заднее сиденье (по крайней мере спинку);
2)ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки;
3)снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену, аккуратно откручиваем центральную гайку.);
4)устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собираем стойку;
5)устанавливаем стойку на автомобиль;
6)протягиваем центральную гайку стойки;
7)собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу ставим 30 мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50 мм.

Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.

Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходится часто ездить с полной загрузкой (300–500 кг), то вместо резиновых проставок можно порекомендовать более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминиевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10 мм) — подгоняем под диаметр пружины.

Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.

Не следует, правда, забывать и об отрицательных моментах подъема кузова. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля, и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в свое исходное положение.

Начало

История создания автомобиля
Общие сведения об авто
Общее устройство автомобиля

Уроки вождения